价值数十亿美元的波本酒大繁荣

    发展中国家的需求增长甚至更快，刚富起来的消费者贪婪地享用美国的一切产品。向墨西哥出口的波本酒在过去10年里增长了6,591%，为1,350万美元。就连很多穆斯林国家对这类酒都十分渴望。2002年，阿联酋的波本酒进口额为97万美元，10年后，达到了820万美元。布朗－福曼公司的公关总监里克·布本霍弗（Rick Bubenhofer）回忆说：“我去年和[杰克丹尼的高级酿酒师]杰夫·阿内特（Jeff Arnett）去了迪拜。这可是一个阿拉伯国家，我们遇到了700个酒吧招待。他们把他团团围住，求他的签名。我们不得不把他拉出讲台。”

    对酒企来说，有这样的增长以及随之而来的供给压力，也许算是一个美好的麻烦，但它仍然是个麻烦。科姆斯托克说：“我们只有10年前生产的10年波本酒可供出售。虽然在不断增加产量，但对现在没有帮助。”

    为此，酿酒企业正在大兴土木。杰克丹尼的所有者布朗－福曼公司分别投入了1亿美元和3,000万美元，扩建位于田纳西州林奇堡（Lynchburg）的厂房和肯塔基州的活福珍藏酒工厂，还花6,000万美元在阿拉巴马州建设新的木桶工厂。占边旗下的美格酒厂最近投入了820万美元，用于增加供应。天堂山公司也将其主厂的产能提高了50%，并新建了四座仓库。

    此外，各酒企正尽快将威士忌装桶。全部威士忌的存量自1977年以来第一次接近500万桶，远远超过肯塔基州的总人口。

    但这还不够，酒企还想玩点把戏。去年，为了保持供应，美格公司将产品的一般强度标准（强度标准为酒精占比的两倍）由90降为84，结果招来斥责（公司后来取消了这个作法）。其他公司，如野牛踪迹和天堂山，下调了部分品牌的年份声明，以便掺入年头更低的威士忌。

    波本酒生产企业又回到了20世纪50年代和60年代大建仓库的思路上，由此引发了一个令人不安的问题：这一波繁荣能持续多久？如果它突然结束，会不会又把各酒企打个措手不及？汉塞尔说：“所有人都在说泡沫快要终结了，不止是美国威士忌行业的人。我们从前经历这种情况，它还可能再次发生。”

    任何在20世纪70年代的得克萨斯州从事石油行业的人都知道，错把暂时的繁荣当成永远的扩张状态是很容易的。尽管威士忌业内人士一致乐观，但在零售这边，有很多人持怀疑态度。位于布鲁克林（Brooklyn）的BQE Liquors公司负责威士忌产品的迈克尔·多列加（Michael Dolega）说：“我非常担心。”各酒企的陈年优质威士忌快卖完了，消费者终究会对宣传感到厌倦，变换口味。“我不知道崩溃什么时候发生，但也快了。”

    尽管如此，汉塞尔又说，这次情况也许不会那么糟。大多数酒企已经将其产品的组合多元化——包括葡萄酒、龙舌兰酒、干邑白兰地和伏特加，这将有助于在威士忌市场突然恶化时起缓解作用。而且，上一次威士忌的繁荣主要限于美国国内，当前的扩张有全球化性质，一次回调不太可能同时波及所有的市场。

    假如衰退来临，受打击最大的，将是手工酿酒公司。就像任何充斥着新创企业的新行业一样，只有相对少数的具备恰当的质量、人才、管理智慧的组合的酒企才能存活。很多人将眼下手工制酒作坊的兴旺与20世纪90年代的手工啤酒生产相比。汉塞尔说：“那时候已经到了兄弟两人合伙酿啤酒的地步。”随着本世纪初的衰退降临，数百家这类小酒厂倒闭。他表示：“未来还会有类似的酒企倒闭潮。”不过，话又说回来，啤酒业倒闭潮为Sierra Nevada、Dogfish Head等强大的酒企让出了阵地，它们在随后的10年里快速扩张。

    不过，现在的威士忌行业正享受类似于1959年的狂欢，拼命不去想那次狂欢过后所发生的事情。波本酒的销售也许还未回归到上次崩溃之前的水平，但它在美国精神中已经处于更稳固和更核心的地位。格列高里说：“波本酒不再是一种饮料，而是文化的一部分。我完全相信，我们正处在它的第二波或是第三波繁荣期。（财富中文网）

    克莱·里森（Clay Risen）是《纽约时报》（New York Times）编辑，著有《美国威士忌，波本酒与黑麦酒：美国人最爱烈性酒指南》（American Whiskey, Bourbon, and Rye: A Guide to the Nation抯 Favorite Spirit）。他的下一部著作《世纪法案：公民权法案的史诗般斗争》（The Bill of the Century: The Epic Battle for the Civil Rights Act）于今年4月出版。